时尚的皮革错误信息问题以及为什么“素食主义者”并不意味着“可持续”

虽然“替代皮革”继续吸引巨额投资，但一些设计师正在谈论传统皮革被忽视的资质。 随着基于植物和蘑菇的皮革越来越受欢迎，在许多“皮革替代品”中加入合成聚合物引发了一个问题：“纯素”皮革的可持续性如何？ 这些替代品对环境的影响是否比它们的动物祖先低？

设计师 Anya Hindmarch，业主 手袋品牌 以她的名字命名，令人怀疑。 她说：“市场上有一些非常有趣和创新的产品，我们将研究 [任何有意义的材料]。 [然而]，我对该主题的研究向我证明，以再生方式养殖的皮革，然后以负责任的方式进行鞣制和加工，作为肉类工业的副产品，通常是最明智的解决方案。”

Bill Amberg，皮革制品 内饰和家具 设计师对“皮革”的构成有更严格的看法：“我不相信有植物皮革这样的东西。 有非常好的无纺布纺织品，事实上，我们在我们的工作室使用它们。 但在替代动物皮革方面，它们的强度、可修复性或耐用性都不够。 他们也没有足够的性格，而且他们太贵了。 这两种材料完全不同。”

那么动物和植物的“皮革”有什么区别呢？ 为什么“vegan”变成了“sustainable”的简写？

我先回答第二个问题。 素食主义者，在“皮革”的背景下，是一个营销术语，而不是成分的描述。 不幸的是，素食主义及其与植物的同义词已经从食品蔓延到时尚，因此任何标有“素食主义者”的东西都被认为是由植物制成的，而不是由植物制成的。 不能 由动物制成。 然而，后者是事实，并导致许多塑料“皮革”（或“褶皱”）被贴上“素食主义者”的标签。

对于由菠萝叶或椰子壳等食物残渣制成的“植物”皮革，除非与合成聚合物（塑料）混合以增强或提供皮革所需的强度、耐用性和色牢度，否则该材料无法发挥作用这些属性。 因此，实际上，植物“皮革”通常是植物和塑料“皮革”。

就菌丝体皮革而言，它们以真菌根结构生长，并混入其他物质以形成复合材料。 对于 Mycoworks，这种物质是锯末，但可以使用一系列具有不同环境资质的物质。 复合菌丝体可以提供更高的强度，但这些材料仍处于开发阶段，以实现动物皮革的性能特征。

关于动物皮革，胶原蛋白是生皮中的“超级”蛋白质，提供巨大的强度和耐用性。 不过，动物生皮和毛皮是用几种化学物质（毒性不同）鞣制的，这也是事实。 最终的皮革通常涂有一层薄薄的合成聚合物，以增强防水性和耐用性。

皮革行业的专家以及像 Anya Hindmarch 和 Bill Amberg 这样的最终用户说，正是基于以上所传达的，应该对“皮革”进行分析。 那么，例如，用塑料替代品代替动物副产品（生皮，如果肉类工业没有的话，它们几乎不会存在）有意义吗？ 这 ＃皮革如实 Hindmarch 和 Amberg 支持的竞选活动提出了这个问题。

Leather UK 发起了这项活动，以回应他们所描述的：“皮革行业见证了关于皮革制造的错误信息和皮革替代品真相的对话越来越多。”

他们补充说：“这种说法经常被一些媒体平台和知名发言人重新分享，有时是为了推广皮革替代品。” 他们走得更远，说：“这里有一些这种误导性观点的例子”，引用了来自 时尚商务 和 守护者. 该活动提出的另一个问题是：消费者是否知道皮革是如何制造的及其可持续性证书？

消费者信心调查由 原子研究 代表英国皮革公司表示，在 2000 名英国调查受访者中，只有 24% 的人意识到生皮是食品工业的副产品，否则会被浪费掉。 50% 的人认为动物是专门为了制造皮革而饲养的。 关于“纯素皮革”一词，74% 的人认为它“令人困惑”，并且不知道它的成分或纯素皮革可能是塑料的。 Leather UK 表示，这表明皮革行业缺乏对消费者的教育和参与，以及那些营销“纯素”皮革产品的人对事实的混淆。

在采访 Jurgen Christner 博士时，他是一位拥有 35 年开发配方和技术以减少鞣制影响并提高皮革性能的化学品专家 TFL，他将皮革行业解释为“分裂”。现代化的制革设施（他估计全球品牌大约 80-90% 的皮革都来自这些设施）和没有安全化学品、废物和工人条件的小型制革厂之间存在分歧. 他说，这些小型经营者的形象经常被用作皮革行业的示范，将摩洛哥、孟加拉国和印度等国家的当地制革厂列为有毒皮革生产中心。

克里斯特纳表示，尽管当地有严格的化学和工艺法规，但这些有毒的制革厂仍然存在，特别是在印度和孟加拉国，但“当地法规没有得到执行”。 据他所知，此类皮革主要在国内市场交易或出口到进口限制不及欧盟和美国严格的邻国。

我问，为什么这些制革厂落后于现代化？ 这是一个关键问题，因为对人类和环境健康的影响以及这些有毒过程作为“皮革鞣制规范”的更广泛假设。 克里斯特纳博士的解释令人惊讶：“这是因为[这些小型制革厂] 正试图在价格上与合成‘皮革’竞争，”他说，而有毒化学品的“捷径”更便宜。 此外，试图与“合成皮革”竞争的最终结果自相矛盾。 克里斯特纳博士表示，廉价且适销对路的“纯素”“皮革”在 2017-2018 年充斥市场，导致 2017-18 年数以千万计的牛皮被掩埋在垃圾填埋场，因为它们无法在价格上竞争。

他说，TFL 即将计算被销毁的生皮数量，因为从他们那里购买的制革化学品的急剧减少与特定数量的生皮直接相关。

我还采访了 Buckman Chemical 的全球创新经理 Luis Zugno 博士，他是业内最重要的皮革生产独立教育者之一。 他认为皮革应该被创造性地重新构想并与其他材料相结合，而不是被丢弃以支持塑料或性能较差的“替代皮革”。 他说，需要一种更具创造性的方法来解决皮革冲击问题，并且有很大的减少冲击的空间。

“为什么我们不使用一半厚度的皮革并将其与其他材料或织物粘合来制造 [增强型] 复合材料？” 他问。 他的建议利用了胶原蛋白动物皮革迄今为止无与伦比的性能与低冲击的机织或针织纺织品。 随着气候变化和资源成本的增加，时尚行业使用的所有现有材料都提出了减少影响的要求。 品牌也热衷于使用“可持续”材料来区分自己。 然而，Zugno 博士认为，现代化并不意味着在不首先优化它并利用其优势的情况下消除现成的高性能废物副产品。

因此，总体而言，“可持续”皮革辩论存在更微妙、有时甚至是邪恶的一面。 眼下，面对时尚的加速，副产品生皮并不被视为一种经久耐用的优质材料。 “纯素”皮革的适销性和围绕其成分的错误信息意味着塑料比动物皮革更受青睐，尽管比较有限的影响评估考虑了一旦进入垃圾填埋场后的“褶皱”程度。 与任何材料采购决策一样，环境后果既不是二元的，也不是普遍的。 因此，问题不是“这是素食主义者还是动物皮革”，而是“皮革是由什么制成的，它是如何生产的？ 如果这些是您正在努力解决的问题，您可能会发现我对 植物 和 菌丝 “皮革”很有帮助； 以及动物皮革的详细分类 生产.