柬埔寨的一名工人正在制作一条牛仔裤。
由 Re/Make 提供
Re/make 的 2022 年时尚责任报告发现了一些有前途的趋势，但表示需要做更多的工作才能为孟加拉国、柬埔寨、斯里兰卡和巴基斯坦等制造中心带来可持续性和社会正义。
由于过时的建筑规范和其他违规行为，制衣工人面临身体伤害，工资盗窃现象仍然猖獗。 价格下跌将压力和经济痛苦推到供应链的底部，工人首当其冲。
Re/make 的首席执行官兼创始人 Ayesha Barenblat 是一家致力于服装行业公平薪酬和气候正义的全球倡导组织，她表示该组织不接受来自时尚行业的资金，使其比其他监测指标更客观制衣工人的困境。
“我们是一个非常独立的看门狗，着眼于行业自身的社会和环境可持续性承诺，并看看他们每年的表现如何，”巴伦布拉特告诉我。 “我们如何衡量从工人福祉到气候正义的一切都是一致的。”
在 2022 年的报告中，Re/make 审查了 58 家大公司，高于去年的 46 家，其中包括香奈儿 (Chanel) 得分 8 分、J.Crew 得分 10 分和 Allbirds 得分 3 分，它们在社会和环境可持续发展的交叉方面取得了进展。
最新报告还重点介绍了 15 个小型可持续品牌，例如 Tracy Reese 的 Hope for Flowers、Lemlem、Backbeat and Co. 和 Riot Swim。 Re/make 决定不对年收入低于 100 亿美元且自称为可持续或合乎道德的小型可持续品牌进行评分，因为该组织的衡量标准旨在让大公司承担责任。
Re/make 正在摆脱品牌和零售商有好有坏的想法，而是接受时尚行业是一个复杂的地方，零售商、品牌、供应商和其他利益相关者必须在波涛汹涌的水域中航行的观念。海外制造。
零售商和品牌总分150分，可追溯性评分； 工资和福利； 商业惯例； 原料; 环境正义和治理。
“我们不只是提出担忧，而是提升了维多利亚的秘密
如果 10 人中有 150 人听起来很低，那么门槛就已经很低了。 在一年一度的电视时装秀中出现衣着暴露的超级模特或天使提出效仿指控后，维多利亚的秘密清理了它的房子并改变了它的形象。 该品牌的电子商务网站现在说：“你见过新 VS 吗？” 并展示具有不同种族和体型的模特。
Re/make 创造了聚光灯问题，这使它有机会赞扬零售商和品牌的可持续发展努力。 这是学校老师和家长使用的一种技术，称为正强化。
“我们决定不按照我们的传统标准对[销售额低于 100 亿美元的公司] 进行评级，该标准实际上是为了考察大型零售商、奢侈时尚行业以及收入一定的品牌，”Barenblat 说。 “由于流程的运作方式，这不是同类比较。
“因此，虽然我们强调了正在做非常有趣的事情的颠覆性创新小品牌，但我们并没有像过去几年那样对它们进行加权，”Barenblat 补充道。
29 家公司（占 Re/make 审查的队列中的 38%）与该组织进行了对话。 “今年，我们看到真正想与我们一起参与这一过程的公司有所增加，”Barenblat 说。 “我们与 Burberry 的互动度更高，XNUMX 分； 差距
然而，李维斯似乎对长达一年的工人安全国际协议运动漠不关心，这场运动是由孟加拉国拉纳广场悲剧引发的，近十年前，由于缺乏安全预防措施，1,321 名工厂工人在火灾中丧生。
Barenblat 说：“我们看到其他品牌签署协议的人数有所增加，该协议代表孟加拉国工人，可能会前往巴基斯坦。” “Levi's 在孟加拉国和巴基斯坦的足迹很大。”
柬埔寨的工匠正在处理堆积如山的牛仔裤。
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“我们目睹了令人难以置信的回归现状，”报告说。 “我们又回到了廉价消费主义、高利润、低工资、大规模漂绿、象征性的种族正义和新系列的不断涌现。”
报告称，沃尔玛仍然是今年评估得分最低的品牌之一，并补充说，该公司在 2022 年涉嫌参与印度和孟加拉国的重大工资盗窃案。
报道称，印度卡纳塔克邦为沃尔玛生产的供应商正在支付因未支付最低工资而拖欠员工的欠款，但该零售商尚未对最近在全球范围内取消的价值数十亿美元的订单做出补偿。试图解决库存问题并保持低价。
沃尔玛两周前宣布，为家人和朋友准备感恩节晚餐的成本不会比去年高——通货膨胀该死。 这家零售商表示，它在日常食品低价的基础上进行了大量投资。 Eloquii Elements 混合印花中长连衣裙等服装的价格令人瞠目结舌，售价 9.99 美元。
Shein——亚马逊
去年在加利福尼亚州通过了《制衣工人保护法》(SB62)——这是一场来之不易、来之不易的胜利——帮助激发了美国和欧洲的一波政策提案浪潮，旨在保护劳工、人权和报告说，这个星球。
“我们强调 Levi's 是一家在协议方面拒绝参与谈判的公司，”Barenblat 说。 “我们的品牌得分在 0 到 9 之间。这些品牌绝对拒绝参与我们给他们带来的任何侵犯人权和气候影响的行为。
“他们全面得分很差，”巴伦布拉特补充道。 “其中一些品牌包括大型零售商、Kohl's 和沃尔玛
今年，H&M 等超快时尚品牌在很多方面都在进行绿色清洗。 当 Re/make 从实质的角度来看它们时，它发现它们非常缺乏。
其中包括 8 岁的 Shein； 误入歧途，9； Boohoo 9，还有 Fenty 的 Savage，4，它在很多方面都被打造成了一个赋予女性权力的品牌。 Barenblat 说：“当你看看 Fenty 如何对待供应链中以女性为主的工人时，你会发现它确实存在不足。”
超快时尚公司 Missguided 显然被误导了，它以负担能力的名义每周推出多达 1,000 种新款式，并且几乎不承认其主要是女性服装劳动力。
据报道，Missguided 最近的财务问题导致数百名巴基斯坦服装工人没有得到报酬或被解雇，因为供应商因已经完成和发货的订单而欠下数百万美元。 报告称，除了工资盗窃之外，Missguided 周围的工人工资、工厂条件、集体谈判协议的覆盖范围和商业惯例完全缺乏透明度。
“可持续营销的宠儿 Allbirds 是另一个失败的品牌，”巴伦布拉特说。 “还有一些人在大流行期间表现非常糟糕，取消订单，不参与 Re/make，得分非常低。” 其中包括 JC Penney，2 分，TJX，2 和 Sears，2。
“这是一个有趣的群体，”巴伦布拉特说。 “拥有如此强大力量的大型零售商确实在拖累这个行业。 有些超快时尚品牌拥有可持续的系列，还有一些传统的零售公司从未真正谈论过可持续发展。 这是被破坏的基本商业模式。 许多廉价产品正在以化石燃料为基础。”
Kohl's 和 Levi's 提出了一个有趣的问题，因为它们正处于领导层更迭的阵痛之中。 Kohl's 首席执行官 Michelle Gass 将辞去 Levi's 总裁一职，并着眼于 18 个月后现任首席执行官 Chip Bergh 退休后进入 CEO 职位。
“Kohl's 是大流行期间没有参与的品牌之一，但我对领导层的变化充满希望，”Barenblat 说。 “Michelle Gass 是否想在 Levi's 上留下截然不同的印记还有待观察。”
尽管在工人福祉方面存在明显缺陷，Levi's 还是通过与非营利组织合作制定生活工资基准、改善其动物福利政策、向实施低碳流程的供应商引入低成本融资、分享员工工会化程度、披露有关解决产品报废举措的更多信息。
孟加拉国达卡一家工厂的工人戴着口罩。 （Zabed Hasnain 摄 …[+]
通过Getty Images的SOPA Images / LightRocket
报告称：“XNUMX 是一个关于时尚界两个对立真理的故事：在有害行业做法泛滥的情况下出现了系统性变革的曙光。”
报告调查的奢侈品牌，例如 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton，11 分，以及 Chanel，“在透明度方面做得非常差，”Barenblat 说。 “同样，一些将自己标榜为可持续发展的公司确实没有做到。 但是，在某些类别的其他公司中，我们看到了变化，这是令人兴奋和积极的。”
Barenblat 说，同样令人兴奋的是小品牌 Ganni 采用买家行为准则的举动，这是有史以来第一个这样做的品牌。 一些公司也在从大流行中吸取教训，这很重要，因为“我们知道很多行业都与品牌的商业实践直接相关。
Barenblat 补充说：“我们知道，气候危机和侵犯人权都是将经济风险推到供应链的方式的重要组成部分。” “在这里，我们有一个品牌，它是有史以来第一个承诺遵守道德规范并将其写入合同的品牌。 我认为这是一个受欢迎的趋势。”
巴伦布拉特说，她必须摒弃消费者必须要求可持续性和合乎道德的劳动实践作为“我们解决气候影响和侵犯人权的生态恐怖的唯一途径”的想法。
Shein 等品牌获得 8 分，Boohoo Group 拥有 PrettyLittleThing 和 Nasty Gal，9 分，它们的销售势头强劲，并与消费者谈论可持续性，但 Barenblat 称其环保系列为“可持续标志系列”。 这就是 Boohoo 对 Kortney Kardashian Parker 所做的。 客户很难理解什么是可持续的，什么不是。
“很多 Shein 的盈利能力都受到年轻人谈论大量购买 Shein 的推动，”Barenblat 说。 “它真的是时尚界的亚马逊。 它已经上升到主导地位，但仍有机会制定更好的政策。 各国政府开始打击所有这些说法。
“目前，当产品低于 800 美元时，您可以免税将产品运往美国，而 Shein 确实利用了这个漏洞，”巴伦布拉特说。 “立法者应该注意并堵住这个漏洞。 当他们能够免税进口到美国时，不可能与中国剥削工厂生产的 Shein 产品竞争。”
即使转售和维修也不完全是答案。 “我们看到的一件事是原始生产和二手市场相互平行，”Barenblat 说。 “很少有公司披露总产量，而且随着他们转向转售、租赁、维修和二手平台，原始产量并没有下降。 只要我们有这种趋势，品牌就会简单地利用循环来销售更多的东西。”
时尚产业正以 2.7% 的速度增长。 按照这样的速度，零售商和品牌为自己设定的可持续发展承诺都不会得到满足。 “如果你要继续在转售和二手方面进行投资，并继续生产越来越多的原始产品，你将永远无法解决生态危害、浪费和气候影响，”巴伦布拉特说。
“这就是为什么我们在这份报告中呼吁进行更紧迫的改革，”她补充道。 “多年来，我们一直呼吁公司报告同比生产的产品总量。 除非我们有正确的措施，否则无论你试图处理多少库存都无关紧要。”
工人的工作永远不会完成。 成堆的织物在柬埔寨。
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在报告中只有38家公司，Burberry，38分； 32 岁的 Everlane 和 1.5 岁的 H&M 满足了 Re/make 的所有四项气候要求：公布他们的全部排放量； 设置并获得批准的短期 XNUMX℃ 通路对齐 SBT； 制定并批准了雄心勃勃的长期净零排放目标，并证明与基准年相比，它们正在减少温室气体排放总量.
然而，H&M 的高分并不是由于其自身的任何重大改进，而是由于其时尚同行在可持续发展方面的不足。
事实上，H&M 集团现在发现自己处于集体诉讼的中心，因为它故意夸大可持续发展营销来误导客户。 报告称，H&M 集团利用各种漂绿策略，充分利用可持续发展对消费者日益增长的重要性。
此外，这家快时尚零售商与制造商的关系“应该使 H&M 有义务支持服装工人工会推动集体谈判，作为确保制造商获得公平报酬的重要手段，”报告称。
到底是谁为公正的气候转型买单尚不完全清楚。 根据该报告，有 11 家公司正在与供应商进行投资，以提供经济激励和工厂脱碳的方式。 “谈到披露，时尚供应链中的碳影响到底是什么，”Barenblat 说。 “然而，我们没有任何经济激励措施来鼓励供应商脱碳。”
提升该行业的公司包括 American Eagle Outfitters，10 分； 差距，16分； Barenblat 说，20 岁的 Kering 和 15 岁的 Lululemon。 “他们[某些事情]做对了。 我们需要更多的公司与供应商合作来帮助他们。 除非我们为公正的过渡留出资金，否则我们将无法实现这一目标。”
报告中 38% 的品牌有转售计划，但没有一个能够证明他们正在远离新产品的生产。 报告称，只有 21 分的 Everlane、26 分的 Nike 和 XNUMX 分的 Patagonia 可以表明他们正在远离原生油基合成材料。
报告称，在 58 家公司中，只有巴塔哥尼亚在向其供应链中的工人支付生活工资方面取得了显着进展，尽管由于大流行期间进展停滞，它在这方面失去了分数。
虽然该报告已到达 Re/make 的所有不同利益相关者，包括媒体和政策制定者，但真正的力量可能在于下一代。
“在公民参与方面，我们目前在 25 所不同的大学开展业务，”Barenblat 说。 “我们与很多学生一起工作。 这是在课堂上使用的东西。 我们还有 1,500 名大使。
“他们是年轻的时尚专业人士，也是对这个行业深表关注的人。 在报告中，我们呼吁不同的利益相关者采取行动，查看他们最喜欢的品牌的得分，”Barenblat 说。 “这就是我们需要更大想象力的地方，以实现我们都想要的那种公正的气候中和时尚产业。”
资料来源：https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/