沃特福德威士忌正在让爱尔兰威士忌回归本源。

有些人称马克雷尼尔为 反叛，有人称他为逆势者，有人称他为天才，也有人称他为我们无法在此转载的文字。 不过，根据该男子本人的说法，他们都搞错了。 “我是一个口味追求者，简单明了，”他在苏格兰打来电话时热情地告诉我。 “我所关心的只是寻找我感兴趣的口味。”

二十多年前，这种对发现风味的热情首先让他引起了威士忌界的注意。 就在那时，他成为了位于偏远的苏格兰艾莱岛的重生的 Bruichladdich 酿酒厂的首席执行官。 十多年来，他不断探索新的和令人兴奋的口味，突破了与传统苏格兰威士忌建立相关的界限。 在他的领导下，这家酿酒厂赢得了无数奖项，并于 2012 年被 Remy Cointreau 收购，这是 Reynier 反对的。

这导致他来到爱尔兰，在那里他以更大的计划和更宏伟的目标开设了沃特福德酿酒厂，以创建一个将威士忌与其根源重新联系起来的设施。 为此，他决定深入研究一个酿酒师经常折腾但酿酒师很少说出的术语——沃土.

他和他的团队建造了一个最先进的设施，他们将其命名为促进者，他和他的团队设计了一个酿酒厂，使他的酿酒师能够与单一农场的大麦作物合作生产单独的威士忌。 每次收割时，他们审查过的农场的大麦作物都会单独存放在一个名为大教堂的专门建造的设施中。 他们使用的所有大麦都是在严格的标准下以生物动力方式种植的。 对每个农场的大麦进行储存、分类和蒸馏，让沃特福德能够为他们生产的每一批威士忌带来葡萄酒般的关注。 根据 Reynier 的说法，这证明风土的概念确实适用于烈酒。

“嗯，风土不适用于酿酒厂。 它不适用于一个人； 它不适用于流程。 它不适用于一个地方。 这是冷冻工厂，”Reynier 说。 “风土的全部概念是小气候、土壤、地形，以及它们如何相互作用 植物. 只有三种成分应该进入威士忌大麦、水和酵母。 其他的都是垃圾。 我们努力强调不同大麦作物每次蒸馏可能产生的具体影响。”

沃特福德将重心回归到个别农场的大麦作物上，就像一台现代威士忌爱好者的时光机。 让饮酒者回到不远的过去，当时爱尔兰乡村到处都是小酒厂，每家酒厂都生产出一种反映当地丰收的独特烈酒。 这在 1970 年代初期结束，当时欧佩克石油危机导致许多企业关闭或出售给更大的蒸馏企业集团。 根据 Reynier 的说法，如今，几乎 80% 的爱尔兰威士忌是由一家公司生产的，而几乎 80% 的苏格兰威士忌是由五家公司生产的。

这激怒了 Reynier，他认为随着控制变得集中，威士忌的质量已经下降。 1980 年代单一麦芽威士忌的出现，随之而来的是小批量威士忌的爆发 波旁威士忌 在过去的十年中，表明饮酒者正在寻找更多的东西 真实 在他们的眼镜里有味道。 沃特福德希望将其交付给他们。

“大型酿酒商在掩盖其产品来源方面表现出的不诚实绝对令人震惊。 通常，他们甚至都没有费心将要装入瓶中的物质和要混合的物质分开，”Reynier 说。 “他们始终保持着同样的态度，无论它最终到达哪里，都可能是最便宜的一升酒精。 没关系，它让我发疯。 在沃特福德，我们将威士忌视为农产品，而大人物则将其视为要制造的东西。 所以，我要回到农场酿酒厂过去的样子。 除了，我没有一家农场酿酒厂。 我一年有 XNUMX 年，每个人都有自己的身份注入大麦中，而这体现在精神上。”

在这几年里，沃特福德一直在市场上。 它赢得了许多赞誉。 虽然其由单一农场威士忌混合制成的 Cuvée 占据了头条新闻和奖项的公平份额，但其单一麦芽爱尔兰威士忌单一农场系列正在全球范围内引起关注。 每个农场的名称都印在标签上，每个瓶子的背面都有一个 TÉIREOIR 代码，为饮用者提供他们希望了解的有关液体的所有信息。

他们在美国的前三个版本最近投放市场，并计划推出更多产品。 Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1、Rathclogh Edition 1.1 和 Dunbell Edition 1.1 的零售价均为 95 美元，并为饮酒者提供并排品尝威士忌的机会，就像葡萄酒爱好者对连续年份葡萄酒所做的那样，以注意到不同的领土使。 虽然 Reynier 希望他的产品能吸引威士忌爱好者从小生产商那里寻找其他美味的瓶子，但他担心他的成功会产生不利影响，这会激怒他，但不会阻止他对更多风味的追求。

“我和你打赌，明年这个时候，风土这个词将被大酒厂彻底破坏，彻底粉碎，”他说。 “他们将开始重视一切以吸引公众的眼球，而不是真正努力工作以做出不同的事情。 他们非常懒惰，为了快速赚钱会做任何事情。 当他们的营销人员跳过它并试图用它来传递复杂性和兴奋时，它将会饱和。 它将被钉在十字架上，变成一个毫无意义的词。”