Ntsiki Biyela，Aslina Wines 的创始人和南非年轻且非常有才华的酿酒师之一

十八年前，Ntsiki Biyela 成为南非第一位黑人女性酿酒师，在 Stellekaya 工作。 几年前，她推出了自己的品牌，她自己的葡萄酒，名为 Aslina Wines。 它是三种白酒、两种红酒和一种起泡酒，均以真正原始的南非特色为基础。 我在斯泰伦博斯遇到了她，谈论了酒庄的创建、她的葡萄酒和南非葡萄酒行业的未来。

今年早些时候，我有机会在时隔 XNUMX 年后再次见到 Ntsiki； 我第一次见到她是在我们第一次去南非的葡萄酒之旅中。 现在，我正在南非参加米开朗基罗葡萄酒大奖赛，一位有远见的葡萄酒进口商安排了与 Ntsiki 的会面，让我获得“更新”，这早就该了。 我抓住了在斯泰伦博斯再次见到她的机会。

2014 年左右，Ntsiki 碰巧遇到了一位名叫 Mika Bulmash 的美国女性。 今天，Bulmash 在纽约经营着一家葡萄酒进口公司（世界葡萄酒)，但当时，Bulmash 不在葡萄酒行业。 但她有一个不寻常的葡萄酒项目的想法。 她想在加利福尼亚的酿酒师和南非的酿酒师之间建立合作关系。 Ntsiki 接受了这个想法，并开始与纳帕谷的 Helen Keplinger 一起酿酒。 这是副业，与她在 Stellekaya 的日常工作并行。 但与 Keplinger 的项目只是一次性的，她仍在为 Stellekaya 工作。

事情发展很快。 Ntsiki 解释说，“2015 年，我受美国国务院邀请参加非洲女性创业计划。” 在该计划中，她遇到了来自肯尼亚、津巴布韦、尼日利亚、冈比亚和马拉维等不同非洲国家参与不同创业项目的女性。 她是唯一一个与葡萄酒打交道的人。 与这些其他非洲企业家的讨论让她思考自己的处境。 当她遇到这些其他非洲女性时，她告诉我她记得当时在想，“她们经营着成功的企业，然后她们谈论她们在自己国家遇到的困难，例如，她们无法从银行获得贷款因为她们是女性，或者其他人无法以自己的名义注册公司，而必须以丈夫或儿子的名义注册……” 获得融资对于撒哈拉以南非洲许多国家的任何企业家来说都是一项挑战，对于面临许多额外障碍的女企业家来说更是如此。 Ntsiki 在与其他非洲女性的会面中继续思考她的想法：“那我为什么不创办自己的公司呢？ 在南非，我可以用自己的名字注册一家公司。 我可以从银行贷款。”

当她在会议结束后回到南非时，她辞去了 Stellekaya 的职务并发起了 阿斯林娜酒庄, Ntsiki Biyela 自己的个人品牌葡萄酒。

她与她在美国的进口商 Mika Bulmash 重新取得了联系。 她的第一反应是，“好吧，Ntsiki，我不能从你那里买足够的葡萄酒来维持生计。” 也许是洗个冷水澡，但 Ntsiki 似乎并不太担心。 “让我们看看它会如何发展，”她说。 “我的一部分知道它会起作用。 我没有足够的肌肉让它跑得快，但我知道它会奏效的。”

如何开一家酒厂

但是你如何从头开始呢？ 你没有任何葡萄园，也没有酿酒厂。 你做什么工作？ 你尽你所能； 总有市场。 对于她最初的葡萄酒，Ntsiki 购买了她酿造的葡萄以及来自其他酿酒厂（包括 Stellekaya）的一些“散装”葡萄酒。 为了空间，她在斯泰伦博斯镇外的一家酒厂租了一个小角落。

所以现在 Ntsiki 有了酒，她需要卖掉它们。 她与她的美国进口商 Mika 取得了联系。 “好吧，我会买一些你的酒，但你必须来美国，这样我们才能卖掉它，”她回答道。 “好吧，”Ntsiki 回答说，“只要你给我一张沙发”。 那次旅行超出了预期，甚至在她的美国之行结束之前，所有已运出的瓶子都已售罄。 “这让人心潮澎湃。 离开美国的时候，因为接受了这酒，心里充满了感激之情。 就像“我到了。” 一切就是这样开始的。”

现在，她的产量已达到 100,000 瓶，范围包括三种白葡萄酒和两种红葡萄酒。

阿斯琳娜长相思 2021, ~125 ZAR 来自酒厂

长相思是一次性的。 但事情并没有按计划进行。 它在美国卖得很好，所以她很快就断货了（也许 1000 瓶并不难）。 她在纽约的进口商 Mika 告诉她，“好吧，这是一次性的，但你需要来这里告诉经销商这是一次性的，他们不能再拥有了”。 她能做什么？ “好的…。 我会继续喝长相思。” 它已成为该系列的永久组成部分。

她希望她的长相思不仅具有芳香的香气，还具有一定的酒体和余味。 因此，她的长相思变成了酒糟陈年的白葡萄酒。 她最初在酒糟中放置了 XNUMX 个月，但现在她将其放置了 XNUMX 个月，这对风格的影响并没有那么大。

Aslina Sauvignon Blanc 非常草本，是典型的长相思，具有清新和活泼的酸度，大量的青草和香草、绿色植被和荨麻，但在酒体中增加了丰富的扭曲。 它更像是 Sancerre 类型的长相思，而不是新世界版本，非常芳香和浓郁的香气。 典型的经典长相思。 Ntsiki 谈到它时说，“每次我喝它，都会让我想起坐在树下看海的炎热夏日”。 那对葡萄酒来说还不错。

阿斯琳娜霞多丽 2021, ~150 ZAR 来自酒厂

Ntsiki 以“这主要基于我自己的喜好”作为这款酒的序言。 我曾经在比赛中品尝和评判，经常被浓郁的霞多丽所折服。 但是当我自己喝的时候，我很挣扎，无法喝完这杯酒。 但是当我有一个未加木头的霞多丽时，就缺少了一些东西。 所以我想在中间找到一些东西，将两者融合在一起。” 她从斯泰伦博斯和埃尔金采购葡萄。 她有不锈钢的斯泰伦博斯和桶装的埃尔金葡萄酒。 为什么这样？ “斯泰伦博斯气候温暖，因此霞多丽自然而然变得浓郁。 埃尔金更注重酸度和矿物质。 加上一点木头，它会稍微降低这种酸度。”

“在葡萄酒中，有一点木头的味道，但它在它的后面。 这是我喜欢的霞多丽类型，”她评论道。 确实如此。 木材非常离散。 它没有给人树木繁茂的印象，更多的是异国情调的水果味，典型的霞多丽特征。 优雅，带有一些异国情调的水果香气，但有点害羞，尤其是与爆炸性的长相思相比。 但它的口感更丰富，口感好，有很多异国情调的水果味，还有一些柑橘味，非常清新，回味悠长。

阿斯琳娜白诗南 2021, 皮肤接触, 来自酒厂的 ~205 ZAR

这是该系列中的新白葡萄酒，于 2021 年推出。Ntsiki 长期以来一直想尝试看看如果白葡萄酒与皮肤接触会发生什么。 “当它出来时，这正是我想象的，”她评论道。 它花了 XNUMX 天的时间浸泡在皮肤上，甚至在发酵完成之前就离开了皮肤。 “这是我自己做的。”

Aslina 皮肤接触陈宁具有非常离散的皮肤特征，通常表现为一定的涩味（单宁）和明显的干口感。 在这里，皮肤是离散的，有点像霞多丽上非常离散的桶。 它确实带来了更多的陈宁特征，并赋予它额外的酒体，带有一丝酚醛，一丝单宁感（有时称为酚醛）。 鼻子非常干净，新鲜的柑橘味回到口中，还有杨桃和葡萄柚的味道。 余味悠长，单宁优雅清爽。

“那种单宁的感觉正是我想要的葡萄酒，”Ntsiki 说。 她在酿酒厂的团队试图确保她不会独自一人离地窖里的陈宁瓶太近。 “我告诉他们我需要一次又一次地品尝它，因为它是新版本。 我需要检查它是如何发展的。 “但它每天都在发展吗？” 他们问我。 这显然是她的最爱之一。 我也是，白人。

阿斯琳娜赤霞珠 2020, ~185 ZAR 来自酒厂

正面标签上写着赤霞珠，但实际上也有一小部分小维多。 好吧，小……，14%。 赤霞珠正在成为斯泰伦博斯最受欢迎的品种之一。 它已经很好地适应了气候。 这个已经在橡木桶中陈放了 14 个月，第二次和第三次填充桶，没有新橡木桶。 赤霞珠来自 Helderberg 地区。

Aslina 赤霞珠非常具有经典赤霞珠的风格。 它没有明显的木桶陈酿，果香浓郁，单宁非常成熟，这些是一些非常强劲的赤霞珠葡萄酒所需要的。 鼻子里有浓郁的黑色和红色水果和黑加仑子的香气。

阿斯丽娜乌姆萨萨内 2020, 红色混合, ~235 ZAR 来自酒厂

也许这是 Ntsiki 最重要的特酿，至少在情感上如此。 Umsasane 是伞树的祖鲁语名称，一种金合欢树，是非洲的象征（不要与澳大利亚伞树混淆）。 但更重要的是，这是 Ntsiki 祖母的昵称，她的真名是 Aslina。 Aslina的意思有点像“woman of power”或“woman of strength”之类的意思，似乎很贴切。

为什么要以她祖母的名字命名酒庄和葡萄酒？ Ntsiki 小时候在她出生的村子里，是在祖母的照料下长大的。 她的母亲在德班（夸祖鲁纳塔尔省的大城市，拥有 4 万居民）的一个家庭做家庭佣工，因此很少在家，一年只有两次。 所以这些名字是为了向这位教会她生活一切的女人致敬。 “当我回头看时，我想，她是怎么做到的？ 养了那么多孩子，一个月420兰特的养老金，爷爷不在了……她是怎么熬过来的？ 在所有的困难中，她总是每个人都来找她的人。”

Umsasane 葡萄酒无疑是对一位杰出女性的崇高敬意。

这是波尔多混合赤霞珠 70%，品丽珠 28%，小维多 12%。 尽管这种混酿与赤霞珠葡萄酒并无太大不同，但其特性却大不相同。 它的香气浓郁，带有大量深色水果的香气，相当复杂，带有一丝巧克力味（毫无疑问来自橡木桶）。 出色的平衡，强劲但平衡的单宁。 新鲜度赋予它一点品丽珠的特征。 它也在桶中陈酿，在这里更明显一点，但非常平衡。 成熟的水果和橡木味赋予它可爱的结构，余味中有成熟的单宁。 葡萄来自 Simonsberg 地区，这可能也是造成这种差异的原因。 称它为强劲是不恰当的词，因为它肯定不是一种“强力”酒。 但它有非常浓郁的水果和香气。

该系列还有第六款 cuvée，但非常罕见。

Aslina Méthode Cap Classique (MCC) 2016 年, ~410 ZAR 来自酒厂

这是 Ntsiki 为纪念和庆祝她的母亲而创建的一个项目。 她只生产了 600 瓶，而且只能直接从酒厂购买。 它是 2016 年的年份，2017 年装瓶。它在酒糟中浸泡了大约四年，并于 2021 年除渣。

该酒可从酒厂购买（极少量将穿越大西洋到达她的美国进口商）。 但我没有机会品尝它。 更有理由回来。

展望未来，对于 Aslina 和整个南非

Ntsiki 项目列表中的第七位是什么？ 嗯，这不是酒。 相反，她希望能够找到一个地方开设品酒室并拥有自己的酒窖。 斯泰伦博斯的某个地方肯定会有一个像样的车库，可以容纳 100,000 瓶酒，而且还在不断增加。

Ntsiki 现在已经落后 18 年，在南非酿造葡萄酒。 十八年来，南非葡萄酒行业发生了哪些变化？

我会让 Ntsiki 的话来说明这一点：

“酿酒师正在尝试更多。 酿酒师已经接受了来自葡萄酒比赛等方面的建设性批评和反馈。 生产的葡萄酒质量发生了变化。 但除此之外，还有它的社会方面。 以前，你很少会在这个行业看到或遇到黑人，或者当你走进一家葡萄酒商店时，你会看到他们进来品尝葡萄酒。 那已经改变了。 现在当你去品酒室或葡萄酒商店时，你会看到，“哦，是的，这是南非”。 你看到所有的种族。 有不同的举措也可以帮助公司，并且有更开放的空间可以进来玩。 但话虽这么说，但这并不意味着这很容易。”

因此，社会方面和酿酒方面都发生了巨大变化。

但不仅如此，在市场方面也是如此。 Ntsiki 继续说道，“当我 2007 年去美国并去一家葡萄酒商店说，'我有一些南非葡萄酒'，他们说，'呃'。 当你提到 pinotage 这个词时，就好像你刚刚侮辱了他们一样。 快进到现在，当你说你有南非葡萄酒时，他们会说，'哦，哇，你有什么？ 作为一个葡萄酒之乡，我们现在很兴奋。”

走到今天，南非葡萄酒行业需要做些什么才能更进一步？ 也许是一个难题，Ntsiki 很难找到合适的词。 “作为一个国家，我们需要努力增强信心。 仍然有很多自我怀疑，我们对我们的葡萄酒缺乏自尊。 例如，当我们把一瓶我们的葡萄酒放在某人面前说，‘这瓶酒会让你付出代价 X 很多'。 然后有人告诉我们这是什么 应该 是（在他们看来），我们退缩了。 我们仍然没有足够努力去说，‘嘿，世界，这就是我们的价值’。”

对于一些市场来说，这变成了一个棘手的矛盾。 “一些市场在说，'你付给员工的薪水不够好。' 与此同时，他们说，“我想要每升两美元的葡萄酒。” 我们需要能够对这些市场说：‘你不明白吗？ 您 是我们没有很好地支付我们的员工的原因吗？'”

Ntsiki 再次说道，“不仅仅是南非要找到前进的方向。 南非呼吁世界说，‘听着， Free Introduction 是我们想付给员工的钱，但你能付给我们吗 Free Introduction 那么我们的葡萄酒，这样我们就可以做到吗？'”

作为一个独立的酿酒师，这变得非常具体。 “对我来说，作为一个小制作人，我需要勇气去说，'这将花费那么多。' 然后当他们说‘不’时，最后会有其他人说‘是’，一个明白我仍然没有地窖的人，我需要付钱给我的人，我需要养活我的家人。”

我只能同意 Ntsiki 的观点； 南非需要为自己的所作所为感到自豪，也应该停止假装是名酒的廉价复制品。 MCC 不是廉价版的香槟，斯泰伦博斯的赤霞珠不是廉价的波尔多，Hemel-en-Aarde 的黑皮诺也不是虚幻的勃艮第。 这是真正的原汁原味的南非葡萄酒。

来自 Aslina 和许多其他生产商的葡萄酒质量惊人，这肯定会有所帮助。

如果你能弄到几瓶 Aslina 葡萄酒，你就不会失望。 更好的是，如果您有机会见到 Ntsiki，她不仅是一位非常有才华的酿酒师，而且还是一位出色的讲故事的人。

在美国，Aslina 葡萄酒由 Wine for the World 和 Branwar Wines 分销

— 卡尔森